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Construcción de un bajo. Diseño y construcción efectuada por  los hermanos, Antonio y Juan Fernandez

 

 

Bueno, hace un tiempo me lié la manta a la cabeza y convencí a mi hermano para construir un bajo, así es que lo que os voy a poner es una pequeña guía del proceso que se ha seguido para darle vida a este instrumento.
El bajo actualmente todavía no esta acabado, siendo pocos los detalles que faltan por rematar, por lo que el reportaje lo voy a entregar poco a poco.
Antes de nada dar las gracias a Demolitiontattoo, a Toni Fayos, a Jorge de Madinter y a Alejandro Ramírez por su inestimable ayuda o por compartir sus conocimientos. De veras gracias a todos.
A lo que vamos. lo 1º de todo es plantearnos que es lo que queremos hacer, para ello se lo preguntamos al destinantario del bajo, el cual no es sino nuestro hermano pequeño (que suerte tiene el cabrón), llegando a la conclusión de que lo que quería era un bajo de 4 cuerdas, atornillado, activo, cómodo y de medidas standar (en cuanto a la escala, separación de cuerdas etc...).
 Hay que reseñar que el mástil lo encargamos semi-terminado por un problema de tiempo, ya que no podíamos pararnos a hacerlo pues le urgía el bajo.
Gracias a que uno de mis pasatiempos favoritos en el trabajo es dibujar guitarras y bajos, no tuve problema en diseñar uno acorde con los gustos de mi hermano. Primeramente lo hice a mano para posteriormente escanearlo y corregirle los pequeños fallos de trazo. Tras esto se le dan las medidas que ha de tener.
El resultado sería algo así:
 
 
 
Tras la aprobación del destinatario procedimos a a realizar una plantilla del contorno del cuerpo a tamaño real impresa para posteriormente transferirla a una pieza de DM, la cual será nuestra plantilla definitiva.
Es muy útil el tener una gran colección de fotos de maderas para poder hacernos una idea de como quedará el instrumento de una manera virtual:
 
 
Ahora vamos a por la madera.
Para el cuerpo se pensó que tuviera una tapa de una madera exótica y vistosa y una base de caoba. Esta última (brasileña) la encontramos en un almacén de maderas de Madrid (si quereis más información mandadme un e-mail), mientras que la tapa (de palosanto brasileño) la conseguimos en Madinter, un almacén de maderas para la construcción de instrumentos musicales en Colmenar Viejo donde nos atendió formidablemente Jorge, el cual no sólo estuvo con nosotros toda la mañana sino que nos dió consejos de como trabajarla:
 
 
 
una vez que tenemos las maderas en casa y resuelto el tema del diseño nos ponemos a la obra....
Lo primero fue cepillar la caoba hasta dejarla con el grosor deseado (3,5 cm), para ello utilizamos un cepillo eléctrico. Hay que tener cuidado de comer la misma madera en todas las zonas para evitar escalones. para este proceso lo mejor es armarse de paciencia y no correr:
 
 
Lo siguiente fue cortar el tablón resultante en dos mitades con una sierra de calar y tras lijar y comprobar que casaba perfectamente procedimos a su encolado y apriete:
 
 
Para encolarlo se uso el famoso Titebond el cual podeis comprar en comercial Pazos  (si buscais en Google encontrareis su web). Hay que dejarlo actuar por lo menos 24 horas antes de quitar los sargentos.
Una vez que tenemos lo que será la base del cuerpo, comprobamos que se ha encolado perfectamente y procedemos a lijarlo todo, para eliminar los posibles restos de cola
 
 

 Nos quedamos con un tablón de caoba encolado , el cual será la base de nuestro cuerpo, pero vamos a por la tapa.
Lo primero que hicimos fue lijar la tapa para quitarle pequeñas irregularidades y hacer que los dos lados de la albura casaran perfectamente, tras lo cual procedimos a su encolado. Para ello tuvimos que fabricar un caballete, según las instrucciones de Jorge de Madinter. Este caballete consiste  simplemente en tres listones iguales de madera muy dura y sin irregularidades, tal y como lo veis en la foto:
 
 
Procedemos a encolar la tapa, y sobre este caballete y bajo la madera, colocamos un papel de periódico para evitar que la cola sobrante pueda unir la pieza al caballete. Para lograr una unión perfecta, procedimos a apretarla mediante una soga de cáñamo, pasándola con fuerza a ambos lados de los listones del modo que veis en la foto. Debajo del entramado de cuerdas se introducen dos cuñas de madera enfrentadas  y con la ayuda de un martillo se golpean hasta que una quede por encima de la otra formando un rectángulo, consiguiendo de este modo que la presión sobre la tapa sea uniforme y muy grande, esto nos sirve para que las dos tablas de la tapa queden perfectamente niveladas y firmemente unidas:
 
 
 
 
 
Una vez realizado el proceso anterior, es necesario dejar la pieza en el caballete durante al menos 24h. transcurrido este plazo, podemos empezar a trabajar la tapa.
Al día siguiente procedimos a quitar la tapa del caballete, comprobando que la unión había sido perfecta, tras lo que comenzamos a lijar la tapa para retirar el sobrante de cola que pudo quedar y para afinar la tapa.
 
 
Una vez lista la tapa, volvemos a la caoba, sobre la cual traspasamos la plantilla del cuerpo (que previamente hicimos en un tablero de DM):
 
 
Nos quedamos dibujando el contorno del cuerpo sobre la caoba, tras lo que colocamos sobre el diseño la posición del puente en relación al mástil para determinar la ubicación de toda la electrónica del bajo y poder proceder al fresado de los canales por los que pasarán los cables de la pastilla y de la pila, y del cajetín donde irán alojados los potes y el previo.
 
 
 
 
 
Una vez fresados los canales y el cajetín nos disponemos a cortar el cuerpo. Hay que tener en cuenta que posteriormente se pasará la fresa por el contorno y que hay que lijarlo, por lo que es conveniente cortarlo con un par de milímetros de margen, de este modo también podremos solventar mejor los posibles problemas que surjan del corte (véase por ejemplo las habituales quemaduras), ya que para cortarlo no disponemos de una sierra de cinta, sino que lo haremos con una sierra de calar.
 
 
 
 
 
Una vez cortado el cuerpo procedemos a lijar el contorno, ya que usaremos este cuerpo como plantilla para cortar la tapa, comprobando que los bordes guardan perfectamente la escuadra. Para su lijado usamos una lijadora orbital para las zonas abiertas y lija de mano para las curvas cerradas:
 
 
Hecho lo anterior cortamos la tapa, debido a la dureza de la tapa, tiene tendencia a astillarse, por o que es muy conveniente dejar un gran margen a la hora de cortarlo, este margen luego lo eliminaremos con la fresadora como veremos más adelante.
 
 
Una vez cortada la tapa y el cuerpo, lo siguiente es encolarlo, pero antes nos permitimos una pequeña licencia egocéntrica firmando en el cuerpo (en la parte que irá encolada) dejándolo para la posteridad
 
 
 
Rubricado nuestro cuerpo lo encolamos, para ello lo primero que hicimos fué tapar los canales con cinta de carrocero para que el Titebond no los obstruyese, esta cola pega por calidad, no por cantidad, por lo que debemos repartirlo uniformemente por toda la superficie.
 
 
 
Una vez uniforme retiramos la cinta de carrocero y plantamos la tapa, procurando hacer coincidir la unión central de la caoba con la unión central de la tapa:
 
 
Una vez bien colocada la sujetamos firmemente con ayuda de unos sargentos, colocando unos mártires para evitar hacerle marcas a la madera. Como sabeis la cola debe actuar al menos durante 24 horas por lo que seguiremos el día siguiente.